Vino italiano: dal Piemonte alla Sicilia

Quattro nomi mettono tutti d'accordo: il Barolo e il Barbaresco in Piemonte, entrambi da nebbiolo, il Brunello di Montalcino in Toscana, e l'Amarone della Valpolicella in Veneto. Sono le denominazioni in cui l'Italia gioca al livello dei più grandi vini del mondo, e in cui i prezzi lo dicono.

Lo stesso vitigno, il nebbiolo, su due comuni vicini delle Langhe. Il Barbaresco cresce più vicino al fiume, matura prima e invecchia due anni prima di essere venduto; è più morbido e si apre più in fretta. Il Barolo aspetta tre anni, su suoli più vari, e dà vini più massicci che chiedono spesso un decennio.

Un rosso del Veneto fatto con uve appassite: i grappoli asciugano tre o quattro mesi sui graticci prima di essere pressati. L'acqua evapora, lo zucchero si concentra, e il vino finito raggiunge spesso i quindici o sedici gradi. Ne esce un vino molto ricco, con note di ciliegia candita e di cacao, che si beve più a fine pasto che a tavola.

Vengono entrambi dalla Toscana e si basano sul sangiovese. Il Chianti può assemblarlo con altri vitigni e si beve giovane. Il Brunello di Montalcino ammette solo sangiovese in purezza, invecchia cinque anni prima di uscire e costa dalle tre alle cinque volte di più.

Un rosso vivace e poco legnoso: Chianti, Valpolicella o Barbera. Il pomodoro è molto acido e fa sembrare molle qualsiasi vino lo sia meno di lui. È anche per questo che un grande Barolo si sposa male con la pizza: è troppo tannico per un piatto che chiede soprattutto freschezza.

Il reparto comincia a 8,60 € e metà delle bottiglie resta sotto i trentacinque euro. Tra i 15 e i 25 €, la Sicilia e la Puglia offrono il miglior rapporto con il piacere. Oltre i sessanta euro si entra nei Barolo, Barbaresco e Brunello di cantine rinomate, fino a più di mille euro per gli Amarone di Quintarelli.

Sono tra i rossi più interessanti del paese in questo momento. Le vigne crescono tra i quattrocento e i mille metri su cenere vulcanica, spesso a piede franco, e il nerello mascalese vi dà vini pallidi, tesi e affumicati. Molti degustatori li confondono alla cieca con dei borgogna.

Sì, e sono ampiamente sottovalutati. Il Soave del Veneto, in garganega, invecchia notevolmente bene; il Gavi piemontese, in cortese, è un bianco da frutti di mare; l'Etna Bianco, in carricante, gioca sulla tensione minerale. Il nostro reparto ne conta una cinquantina, ovvero un quinto dell'offerta italiana.

Il Barolo e il Barbaresco prima di tutto, che spesso chiedono dieci anni per aprirsi e reggono trent'anni. Seguono il Brunello di Montalcino e l'Amarone, sui quindici-vent'anni. Al contrario, un Prosecco, un Moscato d'Asti o un Valpolicella semplice si bevono entro due anni: il loro interesse è il frutto, e il frutto svanisce.

Sono i livelli di denominazione. La DOCG è la più stringente, la DOC viene subito dopo, e l'IGT lascia più libertà al vignaiolo. Attenzione alla scorciatoia: alcuni dei vini più cari della Toscana sono classificati come semplici IGT, perché i loro produttori hanno voluto usare vitigni che la denominazione vietava.