Pinot nero di Central Otago, il vigneto più australe

Le cantine di Central Otago producono poco e spediscono dall'altra parte del mondo. Il lotto da due bottiglie tiene il prezzo serrato nonostante la distanza, e permette di aprirne una tenendo l'altra in cantina. La tariffa indicata è quella della bottiglia, il formato di vendita è riportato accanto. Diverse cuvée restano proposte singolarmente, sia da Felton Road sia da Peregrine Estate.

Sì, una sola uva sotto due nomi. Australia e Sudafrica scrivono shiraz, Francia e Nuova Zelanda scrivono syrah. La parola annuncia soprattutto uno stile: shiraz per una versione solare, in confettura e generosa, syrah per una lettura pepata e tesa. Central Otago resta terra di Pinot Nero, ma la pagina Syrah riunisce le due scuole da un paese all'altro.

Il clima, prima di tutto. Martinborough vive sotto influenza marittima, spazzata dai venti dello stretto di Cook: il suo pinot esce serrato, speziato, dal tannino fermo. Central Otago, separata dal mare dalle Alpi meridionali, conosce un regime semicontinentale, con estati calde e secche e notti fredde. Lì il frutto vira al nero e la materia guadagna densità. Vedi Martinborough.

Le vigne di Bannockburn e di Alexandra si trovano oltre il quarantacinquesimo parallelo sud, più vicine al polo di qualsiasi altra regione vitivinicola commerciale. A questa latitudine le giornate estive restano lunghe e la radiazione ultravioletta resta intensa. La buccia degli acini si ispessisce per proteggersene, il che porta al Pinot Nero più colore, più tannino e più aromi.

Ogni centinaio di metri ritarda la maturità. Gibbston, il più alto e il più incassato, vendemmia fino a tre settimane dopo Bendigo e dà vini profumati, leggeri di corpo, molto freschi. Bendigo, sui suoi pendii di scisto esposti a nord, spinge il frutto verso il nero e la confettura. La tabella dei settori, più in alto, riassume questi scarti per ogni località.

Ogni blocco entra in cantina separatamente e segue la propria strada, in biodinamica certificata e con lieviti indigeni. Il Block 3 è interamente diraspato e fermenta in vasca d'acciaio; il Block 5 conserva una parte di grappoli interi. Entrambi escono a 112 € la bottiglia, al pezzo, e si assaggiano volentieri fianco a fianco.

Le schede della selezione indicano dai cinque ai dieci anni sulle cuvée di Felton Road, e le selezioni parcellari spesso tengono di più. Il vino attraversa una fase chiusa verso il terzo anno, poi si riapre sul sottobosco e sulla spezia. Conserva la bottiglia coricata, intorno ai dodici gradi, al riparo dalla luce. La tabella delle età ne dà il dettaglio fascia per fascia.

Sì per le annate giovani, che guadagnano un'ora d'aria per ammorbidirsi: il tannino si fonde e il frutto prende ampiezza. Dagli otto anni in poi, meglio aprire al momento del servizio, oppure un passaggio molto breve in caraffa per lasciare il deposito sul fondo della bottiglia. Servi tra i quindici e i sedici gradi, in un bicchiere ampio.

Sì, in piccola proporzione, e vale la pena scoprirli. Felton Road pressa i suoi chardonnay a grappoli interi e li fermenta in botte di rovere francese su lieviti indigeni, per una bocca salina e tesa. Il suo riesling di Bannockburn, vinificato in vasca d'acciaio a bassa temperatura, mantiene un'acidità tagliente e sviluppa 11,5 gradi alcolici, il che ne fa un bianco da tavola ideale.

Prendi il Pinot Nero di Peregrine Estate, a 45 € la bottiglia e disponibile singolarmente: un assemblaggio di tre settori che dà il tono della regione. Passa poi al Bannockburn di Felton Road, a 69 € la bottiglia, per misurare che cosa porta una lettura parcella per parcella.