Vino biologico: cosa ti garantisce la certificazione

La certificazione riguarda la conduzione della vigna, e la qualità del liquido resta affare del vignaiolo. Quello che fa la differenza in degustazione sono il terroir, l'annata e il lavoro della cantina, esattamente come per una bottiglia convenzionale. Le riuscite migliori di questa selezione uniscono le due cose: un disciplinare rispettato in vigna e una mano sicura in cantina.

Sì, nella stragrande maggioranza dei casi. Il disciplinare autorizza i solfiti e abbassa la dose massima rispetto a un vino convenzionale. La scheda del False Bay Slow Chenin Blanc lo scrive nero su bianco: lo zolfo è l'unico prodotto aggiunto, come conservante. Per scegliere secondo questo criterio, è la scheda prodotto a darti l'informazione, bottiglia per bottiglia.

La foglia verde stellata significa che la cantina è certificata in agricoltura biologica da un organismo autorizzato, il cui codice figura subito accanto. Presuppone tre anni di conversione prima del primo raccolto rivendicato, poi un controllo annuale. Garantisce un metodo di coltivazione e un elenco di prodotti ammessi, verificati a ogni audit.

Sì, dal 2012, con un regolamento europeo dedicato alla vinificazione. Restringe l'elenco degli additivi e preserva il grado e la concentrazione naturali del mosto, escludendo la dealcolazione parziale e la concentrazione a freddo. Lascia invece l'inoculo di lieviti, la chiarifica, la filtrazione e l'affinamento in botte nuova. Un vino certificato può quindi essere condotto con strumenti molto tecnici in cantina, e la sua scheda prodotto lo precisa.

Il marchio impone prodotti di origine naturale e lascia al vignaiolo la possibilità di proteggere il raccolto. Zolfo e rame restano i due strumenti di base contro oidio e peronospora, con il rame limitato a una dose annuale, e gli estratti vegetali vengono in appoggio. La deriva da una parcella vicina convenzionale resta possibile, come ovunque. Quello che il marchio garantisce è una coltivazione condotta con questi prodotti, controllata ogni anno.

I vigneti secchi, ventosi o d'altura, dal nord della Grecia alla valle di Cafayate, dove la pressione delle malattie della vite resta bassa e la coltivazione biologica si regge a costi controllati. Sotto clima oceanico umido, la stessa conversione richiede più passaggi, più rischio e una liquidità più solida. È questa logica a disegnare la mappa della selezione: l'Argentina d'altura, la Spagna, la Grecia, l'Italia, il Cile, il Sudafrica, la Nuova Zelanda e il Portogallo.

Per lo più da otto paesi: l'Argentina in testa, poi la Spagna, la Grecia, l'Italia, il Cile, il Sudafrica, la Nuova Zelanda e il Portogallo. Il resto si distribuisce su una manciata di origini più rare. Molti di questi vigneti sono in altitudine, fino a 1 650 metri a Cafayate per le vecchie vigne di El Porvenir.

Il prezzo esposto sulla scheda prodotto indica sempre se si tratta di una bottiglia o di un lotto. Una parte della selezione si prende singolarmente, il resto parte a cartone, e la disponibilità varia secondo l'origine: l'Argentina è di gran lunga la meglio servita a bottiglia singola, seguono Spagna e Cile, mentre Grecia e Sudafrica offrono una manciata di bottiglie.

Le due cuvée della Quinta das Maias, a 13,90 €, sono il miglior punto d'ingresso disponibile a bottiglia: un rosso e un bianco nati a 600 metri d'altitudine sulle pendici della Serra da Estrela, nel Dão, entrambi fermentati con lieviti indigeni, il rosso affinato in vasca d'acciaio inox. Subito sopra, gli E's Vino chardonnay e malbec a 14,90 €, poi il Malma Chacra la Papay e l'El Porvenir Amauta Tannat a 16,50 €, aprono l'Argentina d'altura.

L'invecchiamento dipende dall'acidità, dalla struttura tannica e dall'affinamento, come per qualsiasi bottiglia. Una dose di zolfo più bassa rende le condizioni di trasporto e di conservazione un po' più determinanti. Una sistemazione tra 12 e 14 gradi, al riparo dalla luce, basta in quasi tutti i casi.