Vin bio : ce que la certification vous garantit

La certification porte sur la conduite de la vigne, et la qualité du liquide reste l'affaire du vigneron. Ce qui fait la différence à la dégustation, c'est le terroir, le millésime et le travail du domaine, exactement comme pour une bouteille conventionnelle. Les plus belles réussites de ce rayon réunissent les deux : un cahier des charges tenu à la vigne et une main sûre à la cave.

Oui, dans la très grande majorité des cas. Le cahier des charges autorise les sulfites et abaisse la dose maximale par rapport à un vin conventionnel. La fiche du False Bay Slow Chenin Blanc l'écrit noir sur blanc : le soufre y est le seul intrant ajouté, comme conservateur. Pour choisir selon ce critère, la fiche produit donne l'information, bouteille par bouteille.

La feuille verte étoilée signifie que le domaine est certifié en agriculture biologique par un organisme agréé, dont le numéro figure juste à côté. Elle suppose trois ans de conversion avant la première récolte revendiquée, puis un contrôle annuel. Elle garantit une méthode de culture et une liste d'intrants, vérifiées à chaque audit.

Oui, depuis 2012, avec un règlement européen consacré à la vinification. Il restreint la liste des additifs et préserve le degré et la concentration naturels du moût, en écartant la désalcoolisation partielle et la concentration par le froid. Il laisse en revanche le levurage, le collage, la filtration et l'élevage en fût neuf. Un vin certifié peut donc être conduit avec des outils très techniques en cave, et sa fiche produit le précise.

Le label impose des produits d'origine naturelle et laisse le vigneron protéger sa récolte. Le soufre et le cuivre restent les deux outils de base contre l'oïdium et le mildiou, le cuivre étant plafonné en dose annuelle, et les extraits de plantes viennent en appui. La dérive depuis une parcelle voisine conventionnelle reste possible, comme partout. Ce que le label garantit, c'est une culture menée avec ces produits-là, contrôlée chaque année.

Les vignobles secs, ventés ou d'altitude, du nord de la Grèce à la vallée de Cafayate, où la pression des maladies de la vigne reste faible et où la culture biologique se tient à coût maîtrisé. Sous climat océanique humide, la même conversion demande plus de passages, plus de risque et une trésorerie plus solide. C'est cette logique qui dessine la carte du rayon : l'Argentine d'altitude, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, le Chili, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et le Portugal.

De huit pays pour l'essentiel : l'Argentine en tête, puis l'Espagne, la Grèce, l'Italie, le Chili, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et le Portugal. Le reste se disperse sur une poignée d'origines plus rares. Beaucoup de ces vignobles sont en altitude, jusqu'à 1 650 mètres à Cafayate pour les vieilles vignes d'El Porvenir.

Le prix affiché sur la fiche produit indique toujours s'il s'agit d'une bouteille ou d'un lot. Une partie du rayon se prend au flacon, le reste part par carton, et la disponibilité varie selon l'origine : l'Argentine est de loin la mieux servie à l'unité, l'Espagne et le Chili suivent, la Grèce et l'Afrique du Sud offrent une poignée de flacons.

Les deux cuvées de la Quinta das Maias, à 13,90 €, sont le meilleur point d'entrée disponible au flacon : un rouge et un blanc nés à 600 mètres d'altitude dans les contreforts de la Serra da Estrela, au Dão, tous deux fermentés en levures indigènes, le rouge élevé en cuve inox. Juste au-dessus, les E's Vino chardonnay et malbec à 14,90 €, puis le Malma Chacra la Papay et l'El Porvenir Amauta Tannat à 16,50 €, ouvrent l'Argentine d'altitude.

La garde dépend de l'acidité, de la structure tannique et de l'élevage, comme pour toute bouteille. Une dose de soufre plus basse rend les conditions de transport et de stockage un peu plus déterminantes. Un rangement entre 12 et 14 degrés, à l'abri de la lumière, suffit dans presque tous les cas.