Chenin blanc: nascido no Loire, tornou-se o Steen do Cabo

As duas coisas, por esta ordem. Nasceu no Vale do Loire, onde também lhe chamam pineau de la Loire, e aí faz o vouvray, o savennières, o montlouis e os vinhos doces do Layon. Foi plantado no Cabo logo nos primórdios da vinha sul-africana, que hoje o cultiva mais do que a França. Esta secção reflete esse equilíbrio: é largamente sul-africana.

Por uma razão pouco romântica: durante muito tempo serviu de uva para tudo, incluindo para destilação e brancos de volume. Foi por isso plantado em todo o lado, em grandes áreas, ao passo que no Loire se limita a um pequeno número de denominações. Parte dessas vinhas foi entretanto arrancada, mas o chenin continua a ser a casta mais plantada da vinha sul-africana, entre brancas e tintas.

É o nome africânder do chenin blanc, ainda usado no Cabo e por vezes inscrito no rótulo: o Skuinskap Steen de Lourens Family Wines tem-no por extenso. Steen e chenin designam de facto a mesma uva, mas o setor sul-africano demorou muito a obter a prova ampelográfica, o que explica a sobrevivência da palavra local.

O clima, antes de mais: o Cabo é mais quente e mais seco, o Loire mais fresco e mais húmido. Um seco sul-africano é em geral mais maduro e mais amplo, com fruta de caroço e citrinos confitados, e uma salinidade no final de boca. Um vouvray seco é mais direito, mais incisivo, com maçã e tília e um fundo calcário. Segunda diferença, decisiva na compra: no Loire, o ano decide muitas vezes o nível de açúcar, e um vouvray pode ser seco, demi-sec ou meio-doce com o mesmo nome de denominação. No Cabo, o seco é a regra.

Um rendimento naturalmente baixo, raízes profundas que vão buscar a água sozinhas e uma regularidade de um ano para o outro que as plantas jovens não têm. No granito decomposto do Cabo, estas vinhas em vaso não regadas dão mostos concentrados sem peso. O selo Old Vine Certified, atribuído pelo Old Vine Project sul-africano, está reservado às parcelas com mais de trinta e cinco anos e indica o ano de plantação na garrafa. O Skurfberg de Eben Sadie vem de vinhas com cerca de 90 anos, o Fire by Night da Alheit de plantações de 1972 e 1985.

A origem responde em quase todos os casos. Um chenin sul-africano é seco, salvo indicação em contrário no contrarrótulo. Um Coteaux du Layon, um bonnezeaux ou um quarts-de-chaume são doces por definição. São os vouvray e os montlouis que obrigam a ler o rótulo, já que existem nas três versões. Nesta secção, o único vinho doce é o Coteaux du Layon do Château de la Roulerie, a 29,50 €.

Um seco de cuba acompanha o aperitivo, as ostras, as entradas de peixe e o queijo de cabra fresco. Um seco de vinhas velhas estagiado em madeira pede mais substância no prato: peixe com molho de natas, aves assadas, molejas de vitela, caril suave e, de forma geral, uma cozinha especiada perante a qual o vinho se aguenta sem se apagar. O licoroso acompanha foie gras, roquefort e tartes de frutos amarelos.

A secção começa nos 8,90 € com The Capeography de Wildeberg & JD Rossouw e sobe até aos 77 € para os vinhos de Eben Sadie. Abaixo de 20 €, encontra secos francos para beber no ano, como o Slow Chenin Blanc da False Bay, a 10,90 € a garrafa na caixa de 6. Entre 30 e 45 €, entra-se nos vinhos parcelares de vinhas velhas: é aí que esta casta dá mais pelo preço pago.

Um seco de cuba bebe-se nos dois ou três anos seguintes, não ganha nada com a garrafeira. Um seco de vinhas velhas estagiado sobre borras aguenta oito a dez anos sem dificuldade, e o Skurfberg de Sadie bebe-se na década seguinte à colheita. O vinho doce do Loire é o mais paciente dos três. Esta longevidade vem inteiramente da acidez da uva, não do açúcar nem da madeira.

Entre 10 e 12 °C para um seco vinificado em cuba. Entre 12 e 14 °C para um seco de vinhas velhas estagiado em barrica, que parece magro e fechado se sair do frigorífico. Por volta de 9 °C para um licoroso, que ficaria pesado mais quente. Nos vinhos densos, meia hora no decantador muda a garrafa.