Pinot noir de Central Otago, el viñedo más austral

Las bodegas de Central Otago producen poco y envían al otro extremo del mundo. El lote de dos botellas mantiene el precio ajustado pese a la distancia, y permite abrir una y guardar la otra en la bodega. El precio que aparece es el de la botella, y el formato de venta figura justo al lado. Varias cuvées siguen ofreciéndose por unidades, tanto en Felton Road como en Peregrine Estate.

Sí, una sola uva con dos nombres. Australia y Sudáfrica escriben shiraz, Francia y Nueva Zelanda escriben syrah. La palabra anuncia sobre todo un estilo: shiraz para una versión solar, confitada y generosa, syrah para una lectura pimentada y tensa. Central Otago sigue siendo tierra de pinot noir, pero la página Syrah reúne las dos escuelas de un país a otro.

El clima, ante todo. Martinborough vive bajo influencia marítima, barrido por los vientos del estrecho de Cook: su pinot sale apretado, especiado, de tanino firme. Central Otago, separado del mar por los Alpes del Sur, conoce un régimen semicontinental, con veranos cálidos y secos y noches frías. Allí la fruta vira al negro y la materia gana en densidad. Ver Martinborough.

Las viñas de Bannockburn y de Alexandra se sitúan más allá del paralelo cuarenta y cinco sur, más cerca del polo que cualquier otra región vitícola comercial. A esa latitud, los días de verano siguen siendo largos y la radiación ultravioleta se mantiene intensa. La piel de las bayas se engrosa para protegerse, lo que aporta al pinot noir más color, más tanino y más aromas.

Cada cien metros retrasan la madurez. Gibbston, el más alto y el más encajonado, vendimia hasta tres semanas después que Bendigo y da vinos perfumados, ligeros de cuerpo, muy frescos. Bendigo, en sus laderas de pizarra orientadas al norte, empuja la fruta hacia lo negro y lo confitado. La tabla de los sectores, más arriba, resume estas diferencias para cada lieu-dit.

Cada bloque entra en la bodega por separado y sigue su propio camino, con biodinámica certificada y levaduras autóctonas. El Block 3 se despalilla por completo y fermenta en depósito de acero inoxidable; el Block 5 conserva una parte de racimos enteros. Ambos salen a 112 € la botella, por unidad, y se catan de buen grado uno junto al otro.

Las fichas de la sección indican de cinco a diez años en los vinos de Felton Road, y las selecciones parcelarias suelen aguantar más. El vino atraviesa una fase cerrada hacia el tercer año y luego se reabre con sotobosque y especias. Guarda la botella tumbada, a unos doce grados, al abrigo de la luz. La tabla de edades da el detalle tramo a tramo.

Sí en las añadas jóvenes, que ganan con una hora de aire para soltarse: el tanino se funde y la fruta gana anchura. A partir de ocho años, prefiere abrirla en el momento de servir, o un paso muy corto por el decantador para dejar el poso en el fondo de la botella. Sírvelo entre quince y dieciséis grados, en una copa ancha.

Sí, en pequeña proporción, y merecen la pena. Felton Road prensa sus chardonnays en racimos enteros y los fermenta en barrica de roble francés con levaduras autóctonas, para una boca salina y tensa. Su riesling de Bannockburn, elaborado en depósito de acero inoxidable a baja temperatura, conserva una acidez cortante y tiene 11,5 grados de alcohol, lo que lo convierte en un blanco de mesa ideal.

Toma el Pinot noir de Peregrine Estate, a 45 € la botella y disponible por unidades: un ensamblaje de tres sectores que marca el tono de la región. Pasa después al Bannockburn de Felton Road, a 69 € la botella, para medir lo que aporta una lectura parcela por parcela.