Pinot noir de Central Otago, le vignoble le plus austral

Les domaines de Central Otago produisent peu et expédient à l'autre bout du monde. Le lot de deux bouteilles tient le prix serré malgré la distance, et il permet d'en ouvrir une tout en gardant l'autre à la cave. Le tarif affiché est celui de la bouteille, le format de vente figure juste à côté. Plusieurs cuvées restent proposées à l'unité, chez Felton Road comme chez Peregrine Estate.

Oui, un seul raisin sous deux noms. L'Australie et l'Afrique du Sud écrivent shiraz, la France et la Nouvelle-Zélande écrivent syrah. Le mot annonce surtout un style : shiraz pour une version solaire, confite et généreuse, syrah pour une lecture poivrée et tendue. Central Otago demeure terre de pinot noir, mais la page Syrah réunit les deux écoles d'un pays à l'autre.

Le climat, avant tout. Martinborough vit sous influence maritime, balayé par les vents du détroit de Cook : son pinot sort serré, épicé, au tanin ferme. Central Otago, coupé de la mer par les Alpes australes, connaît un régime semi continental, avec des étés chauds et secs et des nuits froides. Le fruit y vire au noir et la matière gagne en densité. Voir Martinborough.

Les vignes de Bannockburn et d'Alexandra se situent au-delà du quarante-cinquième parallèle sud, plus près du pôle que toute autre région viticole commerciale. À cette latitude, les journées d'été restent longues et le rayonnement ultraviolet demeure intense. La peau des baies s'épaissit pour s'en protéger, ce qui apporte au pinot noir davantage de couleur, de tanin et d'arômes.

Chaque centaine de mètres retarde la maturité. Gibbston, le plus haut et le plus encaissé, vendange jusqu'à trois semaines après Bendigo et donne des vins parfumés, légers de corps, très frais. Bendigo, sur ses pentes de schiste tournées au nord, pousse le fruit vers le noir et le confit. Le tableau des secteurs, plus haut, résume ces écarts pour chaque lieu-dit.

Chaque bloc entre au chai séparément et suit son propre chemin, en biodynamie certifiée et en levures indigènes. Le Block 3 est entièrement égrappé et fermente en cuve inox ; le Block 5 garde une part de grappes entières. Les deux sortent à 112 € la bouteille, à l'unité, et se goûtent volontiers côte à côte.

Les fiches du rayon annoncent cinq à dix ans sur les cuvées de Felton Road, et les sélections parcellaires tiennent souvent davantage. Le vin traverse une phase fermée vers la troisième année, puis rouvre sur le sous-bois et l'épice. Conservez la bouteille couchée, autour de douze degrés, à l'abri de la lumière. Le tableau des âges donne le détail tranche par tranche.

Oui pour les millésimes jeunes, qui gagnent une heure d'air à s'assouplir : le tanin se fond et le fruit prend de la largeur. À partir de huit ans, préférez une ouverture au moment du service, ou un passage très court en carafe pour laisser le dépôt au fond de la bouteille. Servez entre quinze et seize degrés, dans un verre large.

Oui, en petite proportion, et ils valent le détour. Felton Road presse ses chardonnays en grappes entières et les fermente en fût de chêne français sur levures indigènes, pour une bouche saline et tendue. Son riesling de Bannockburn, vinifié en cuve inox à basse température, garde une acidité tranchante et titre 11,5 degrés d'alcool, ce qui en fait un blanc de table idéal.

Prenez le Pinot noir de Peregrine Estate, à 45 € la bouteille et disponible à l'unité : un assemblage de trois secteurs qui donne le ton de la région. Passez ensuite au Bannockburn de Felton Road, à 69 € la bouteille, pour mesurer ce qu'apporte une lecture parcelle par parcelle.