Weine aus Griechenland: Xinomavro aus Naoussa und vulkanischer Assyrtiko

Retsina, jener mit Pinienharz aromatisierte Weißwein, besetzt heute eine eigene Nische in seinem Land. Der Großteil der Produktion setzt auf sauber ausgebaute autochthone Rebsorten: salziger Assyrtiko, tanninreicher Xinomavro, fruchtiger Agiorgitiko. Diese Weine leben von Frische und Präzision der Frucht, und viele überstehen mehrere Jahre im Keller ohne nachzulassen.

Beide Rebsorten teilen eine täuschend helle Farbe, ein reichliches, festes Tannin, eine hohe Säure und einen Duft nach verblühter Rose, getrockneter Tomate und Olive. Wie ein Barolo gewinnt ein Xinomavro aus Naoussa durch Reife: Die ersten Jahre bleiben streng, dann öffnet sich der Wein mit Noten von Waldboden und Leder.

Der Boden der Insel besteht aus Asche, Bimsstein und Lava, ein Terrain, auf dem die Reblaus machtlos bleibt: Die Reben stehen wurzelecht, manche seit über hundert Jahren. Die Winzer flechten sie zu niedrigen Körben, der Kouloura, um die Trauben vor dem Wind zu schützen. Daraus entsteht ein sehr straffer Weißwein, zitronig und ausgesprochen salzig.

Der Agiorgitiko vom Peloponnes ergibt geschmeidige Rotweine mit schwarzer Kirsche und Pflaume und samtigem Tannin: die Rebsorte, die sofort gefällt und zu Moussaka bestens passt. Der Xinomavro aus dem Norden macht das Gegenteil, mit festem Tannin und hoher Säure, die ein fettreiches Gericht und einige Jahre Keller verlangen.

Die griechischen Weingüter, die wir begleiten, arbeiten in kleinen Mengen und versenden in ganzen Kartons, was den Flaschenpreis knapp hält. Der auf jeder Produktseite angezeigte Preis ist immer der Flaschenpreis, die Verkaufseinheit steht direkt daneben. Einige Cuvées gibt es auch einzeln, etwa bei Thymiopoulos und beim Weingut Sarris.

Ein Weißwein aus Assyrtiko oder Robola hält dank seiner Salzigkeit gegrilltem Oktopus, Taramas und Frittiertem stand. Zu gefülltem Gemüse und Frischkäse passen Malagousia und ihr Pfirsichduft besser. Zu Lamm, Auberginen und Schmorgerichten nehmen Sie einen Xinomavro oder einen Agiorgitiko.

Das hängt von der Rebsorte ab. Ein Roditis oder eine Malagousia werden in den ersten drei Jahren getrunken, auf der Frucht. Ein Assyrtiko von Santorin hält ohne Weiteres zehn Jahre und entwickelt Noten von Wachs und Honig. Ein Xinomavro aus Naoussa verlangt Geduld und gewinnt fünfzehn Jahre lang, manchmal länger.

Ja, und damit knüpft die Praxis an eine alte Geste an. Auf Kefalonia mazerieren seltene Rebsorten wie Vostilidi und Tsaoussi zwei Wochen lang auf der Schale, was goldene, texturreiche Weißweine mit puderigem Tannin und Noten von Quitte und Orangenschale ergibt. Die Seite Orange Weine versammelt diese Familie.

Rechnen Sie mit 10–12 °C für einen Assyrtiko oder einen Robola, etwas kühler für einen trockenen Muscat als Aperitif. Die Rotweine vom Peloponnes werden um 16 °C serviert, die Xinomavro aus Naoussa zwischen 16 und 18 °C. Ein leichter Roter wie der Atma gewinnt, wenn er vor dem Servieren eine Viertelstunde kühl steht.

Nehmen Sie einen einfachen Xinomavro und einen Naturweißwein aus Achaia: Diese beiden Gläser zeigen die Grammatik des Landes, auf der einen Seite das Tannin, auf der anderen die Höhenfrische. Danach zeigt ein Assyrtiko von Santorin, was der Vulkan beiträgt. Die Seiten Thymiopoulos und Tetramythos versammeln das Herz der Auswahl.