Wein aus dem Swartland: alte Reben, Granit und Trockenfeldbau

Eine Weizen- und Weinbaufläche eine Stunde nördlich von Kapstadt, zwischen Malmesbury und Riebeek-Kasteel in der Coastal Region. Bis Ende der 1990er Jahre wurden die Trauben dort lose an Genossenschaften verkauft, ohne dass jemand seinen Namen auf eine Flasche setzte. Eben Sadie ließ sich damals dort nieder und bewies, dass aus diesen alten, nicht bewässerten Buschreben ein ernsthafter, lagerfähiger Wein entstehen kann. Innerhalb der nächsten zehn Jahre folgte eine Generation – Chris Alheit, Adi Badenhorst, David & Nadia Sadie – und das Swartland entwickelte sich zur wichtigsten Referenz, wenn es um Südafrika geht.

Ein Weinberg, der ohne jegliche Bewässerung bewirtschaftet wird, was in einem Land, in dem Bewässerung die Norm ist, selten bleibt. Die Wurzeln dringen bis zu mehreren Metern tief in den Granit oder Schiefer ein, um nach Feuchtigkeit zu suchen. Der Ertrag sinkt, die Beeren bleiben klein und die Schalen dick: Die Konzentration entsteht dadurch, nicht durch Überreife. Das erklärt auch, warum diese Weine in einer der heißesten Regionen des Landes einen moderaten Alkoholgehalt bewahren.

Zunächst einmal die Beständigkeit. Ein fünfzig Jahre alter Weinstock liefert zwar wenig, aber er liefert jedes Jahr ungefähr das Gleiche, weil sein Wurzelsystem sowohl Trockenheit als auch übermäßigen Regen gut wegsteckt. Die Trauben reifen langsamer und gleichmäßiger, was zu ausgewogenen Weinen führt, die weniger alkoholisch sind und eine beständige Säure aufweisen. Das Swartland hat viele davon bewahrt, im Gobelet-System erzogen, auf Hängen, die für eine Neupflanzung als zu karg erachtet wurden.

Drei Gründe kommen zusammen. Die Erträge sind sehr niedrig, zum Beispiel dreißig Hektoliter pro Hektar bei Eben Sadies Pofadder, was die Kosten für jede Flasche vervielfacht. Alte Parzellen sind selten und mehrere Winzer streiten sich darum. Schließlich ist die Nachfrage weltweit: Die Weine von Sadie oder Porseleinberg werden zugeteilt, man kann sie nicht einfach frei bestellen. Unsere Preisspanne reicht von 10,50 € bis 136 €, mit einem Median von 51,50 €.

Der Rouge Cinsault von Dorrance gibt für 17,90 € den Ton der Region für ein Wochenendbudget an: leicht, würzig, ohne Holzeinfluss. Bei den Weißweinen zeigt der Topography White von David & Nadia für 16,50 €, was der Chenin auf Granitböden zu leisten vermag. Um zu verstehen, warum so viel darüber gesprochen wird, muss man zum Cartology von Alheit für 45 € greifen, der Chenin und Sémillon von alten Parzellen vereint.

Eine Winzervereinigung aus der Region, die Anfang der 2010er Jahre entstand und sich eine strengere Charta als das südafrikanische Gesetz auferlegt hat: Trauben ausschließlich aus dem Swartland, eine Liste an das Klima angepasster Rebsorten, Gärung durch ortseigene Hefen, keine Holzchips oder Korrekturen, neutrales oder kaum wahrnehmbares Holz. Das Siegel befindet sich auf den Flaschen, die die Charta einhalten. Es ist keine Appellation, sondern eine freiwillige Verpflichtung, die viel zur stilistischen Kohärenz der Region beigetragen hat.

Strukturierte Rote, ja. Der Columella lässt sich über etwa fünfzehn Jahre trinken, der Syrah von Porseleinberg braucht ein paar Jahre, um sich zu öffnen. Die großen Chenins von David & Nadia und von Alheit halten etwa zehn Jahre und gewinnen an Wachs- und Honignoten, ohne dabei ihre Spannung zu verlieren. Die Cuvées für unter zwanzig Euro hingegen sind auf Frucht ausgelegt und sollten innerhalb von zwei bis drei Jahren getrunken werden.

Dieselbe Rebsorte, zwei gegensätzliche Klimazonen. An der Loire reift sie langsam unter kühlem Himmel, behält oft einen Restzucker bei und spielt mit einer zitronigen Säure. Hier wächst sie auf zersetztem Granit ohne einen Tropfen Wasser, reift schnell und wird früh geerntet: Der Wein ist trocken, von breiterer Textur, geprägt von gelbem Apfel und Quitte, mit einem salzigen und kreidigen Abgang. Die Loire setzt auf Spannung, das Swartland auf Substanz.

Zwanzig unserer sechsunddreißig Flaschen sind weiß, fast alle aus Chenin. Das Paradoxon ist keines: Die alten Chenin-Parzellen waren das Wertvollste, was die Region zu bieten hatte, als die neue Generation kam, und der zersetzte Granit verleiht ihnen eine Säure, die auch die Hitze nicht auslöschen kann. Die Rotweine kamen später hinzu, auf Basis von Cinsault, Syrah und Grenache.

Ein Chenin von alten Reben passt zu Geflügel in Rahmsauce, fettem Fisch oder gereiftem Ziegenkäse, da er die nötige Substanz dafür besitzt. Cinsault und Grenache, leicht und duftig, harmonieren mit Wurstwaren, gegrilltem Lamm und Tajines. Syrah verlangt nach blutigem rotem Fleisch oder einem gepfefferten Gericht. Der mit Weinbrand aufgespritete Cape Port von A.A. Badenhorst wird pur als Digestif serviert.