Weine aus Österreich: trockener Grüner Veltliner und Blaufränkisch

Zuerst sein Duft: weißer Pfeffer, Limette, frische Erbsen, manchmal ein Hauch Radieschen. Dann seine Textur, breit im Antrunk und danach von einer geradlinigen Säure gestrafft, die den Gaumen sauber zurücklässt. Er verträgt Frittiertes, Spargel und Artischocke, drei Zutaten, die die meisten Weißweine in Schwierigkeiten bringen. Die vollständige Auswahl findet sich auf der Seite Grüner Veltliner.

Er stammt von derselben Rebsorte, wird aber fast immer trocken ausgebaut und hat ein bis zwei Grad mehr, getragen von einem wärmeren Kontinentalklima. Wo die Mosel einen leichten, blumigen Wein ergibt, ergibt die Wachau einen geradlinigen, salzigen, am Gaumen breiteren Wein. Der Vergleich gelingt mit der Flasche in der Hand über die Seite Deutschland.

Das sind die drei Stufen der von den Winzern der Wachau geschaffenen Skala, die auf der Reife der Trauben bei der Lese beruht. Steinfeder bezeichnet den leichtesten Wein, Federspiel den trockenen Wein der mittleren Stufe, Smaragd den Wein aus den reifsten Trauben, den dichtesten und für die Lagerung geeignetsten. Alle drei bleiben trocken.

Der Blaufränkisch setzt auf dunkle Frucht, Pfeffer und ein festes Tannin: Er hält einer Entenbrust, einem Schmorgericht oder geräuchertem Fleisch stand. Der Zweigelt, sein Nachkomme, ergibt einen geschmeidigeren, fruchtigeren Roten, angenehm leicht gekühlt. Für einen ersten Versuch vermittelt der Blaufränkisch von alten Reben bei Moric ein treffendes Bild des Stils.

Die österreichischen Weingüter, die wir begleiten, versenden ihre Cuvées in ganzen Kartons, und wir behalten dieses Gebinde bei, um den Preis knapp zu halten. Der auf jedem Datenblatt angezeigte Preis ist der Preis pro Flasche, das Verkaufsformat steht direkt daneben. Mehrere Cuvées bleiben einzeln erhältlich, insbesondere bei Bruno Landauer, Georg Lunzer und Emmerich Knoll.

Jede Partie durchläuft eine Laboranalyse und eine amtliche Verkostung, bevor sie ihre Prüfnummer erhält, die auf die rot-weiße Kapsel gedruckt wird. Die Erträge sind gedeckelt, die Anreicherung ist geregelt, und die Angabe einer Ried verpflichtet den Erzeuger auf ein eingetragenes Gebiet. Diese Disziplin geht auf die Reform von 1985 zurück und gilt für das ganze Land.

Seine Säure und seine pfeffrige Note verlangen nach Gemüse und Frittiertem: grüner Spargel, Artischocke, Lauch in Vinaigrette, Tempura, Wiener Schnitzel. Die leichteren Cuvées von den Terrassen geben mit Forellenrillettes einen bemerkenswerten Aperitif ab. Die üppigeren Riedenweine halten einem gebratenen Geflügel oder einem Fisch in Sauce stand.

Das ist die edelsüße Spezialität der Kleinstadt Rust am Westufer des Neusiedler Sees: botrytisierte, am Stock eingetrocknete Beeren, die der Winzer erneut mit frischem Most in Kontakt bringt, um die Gärung in Gang zu setzen. Das Ergebnis ist dicht und golden, geprägt von getrockneter Aprikose und Safran. Siehe auch die Seite Süßweine.

Rechnen Sie mit zehn bis zwölf Grad für einen Grünen Veltliner oder einen trockenen Riesling, etwas kühler für einen Steinfeder als Aperitif. Den lagerfähigen Smaragd tut es gut, auf dreizehn Grad zu kommen, in der Karaffe. Der Blaufränkisch wird bei etwa fünfzehn Grad serviert, kaum gekühlt, und die Süßweine zwischen acht und zehn Grad.

Nehmen Sie einen Grünen Veltliner von den Terrassen um zwanzig Euro die Flasche, dann einen Riesling aus der Wachau: Diese beiden Gläser legen die Grammatik des Landes fest. Fügen Sie einen Blaufränkisch aus dem Burgenland hinzu, um den heimischen Roten zu verstehen. Die Seite Riesling erlaubt es anschließend, den österreichischen Stil unter den anderen Herkünften einzuordnen.