Vino di Stellenbosch: il classico del Capo

Un blend rosso sudafricano con una quota rilevante di pinotage, accanto a vitigni bordolesi o rodaniani. Il termine non ha alcuna definizione legale: è una consuetudine, e ogni cantina fissa la propria proporzione. Il Kadette Cape Blend di Kanonkop, a 18,50 €, ne è l'esempio più diffuso da noi.

Tre cose. Innanzitutto l'anzianità: è qui che il vigneto sudafricano si è strutturato, ed è qui che hanno sede le cantine storiche. Poi il rilievo, con montagne che portano altitudine e freschezza mentre lo Swartland è piatto e caldo. Infine lo stile: qui si punta al rosso da invecchiamento a base di cabernet, mentre lo Swartland lavora syrah e chenin e Hemel-en-Aarde si dedica al pinot nero.

Giocano la stessa partita, con gli stessi vitigni e lo stesso affinamento. Il profilo differisce un po': il frutto è più maturo, la nota di grafite più marcata, e il vino si beve spesso prima. A parità di qualità, la differenza di prezzo resta ampia a favore del Capo. Il Lady May di Glenelly a 49,95 € tiene testa a cru bordolesi che costano di più.

Il reparto parte da 9,50 € e la mediana si colloca a 32,45 €. Quindici bottiglie restano sotto i venti euro, più che sufficienti per la tavola di tutti i giorni. Tra 25 e 50 € si trovano le cuvée serie delle grandi tenute. Oltre, si entra nei pinotage di selezione, fino ai 264 € del Black Label di Kanonkop.

La cantina più rinomata del distretto, sulle pendici del Simonsberg. Ha costruito la sua fama sul pinotage in un'epoca in cui nessuno credeva in questo vitigno, con vigne ad alberello e vinificazione in vasche aperte. Ne abbiamo cinque bottiglie, dal Kadette a 18,50 € al Black Label a 264 €, passando per Paul Sauer, il suo taglio bordolese.

Non più, davvero. Questo incrocio tra pinot nero e cinsault, ottenuto nel 1925, ha dato a lungo vini duri e segnati da una nota di vernice, per mancanza di maturità e di cura. Da vecchie vigne ad alberello, con estrazioni delicate, oggi dà rossi profondi e speziati, capaci di reggere dieci anni. La differenza la fa il produttore, non il vitigno.

Il sistema WO incastra tre livelli: regione, distretto e poi ward. Una bottiglia che riporta la sola menzione Stellenbosch rivendica l'intero distretto. Una che riporta Simonsberg-Stellenbosch o Jonkershoek Valley indica una sottozona precisa, quindi un'origine più circoscritta. Molte cantine si fermano comunque al distretto, più leggibile all'export.

Certifica che le uve sono cresciute, sono state vinificate e imbottigliate in un'unica tenuta registrata presso l'autorità sudafricana. È l'equivalente più vicino all'imbottigliamento all'origine in tenuta. La sua assenza non dice nulla sulla qualità: diversi ottimi produttori acquistano le uve parcella per parcella, come Damascene.

In testa i tagli bordolesi e i grandi pinotage. Un Paul Sauer o un Lady May chiede qualche anno prima di aprirsi e ne regge una quindicina. Le syrah di parcella, come Gravel Hill di Hartenberg, seguono la stessa curva. Al contrario, gli chardonnay senza legno e i vini d'ingresso si bevono entro tre anni: il loro punto di forza è il frutto.

Venti delle nostre quarantaquattro bottiglie sono bianche, il che risponde in parte alla domanda. Lo chenin da vecchie vigne dà vini di texture, tra mela, cera e miele secco; lo chardonnay è vivace e raramente sovraccarico di legno. Il distretto conta anche un vino dolce raro, un riesling botritizzato di Villiera vinificato una sola volta, nel 2005.